Einen Raum richtig ausmessen

Messen Sie jede Wand von Fläche zu Fläche auf Hüfthöhe, im Uhrzeigersinn. Nehmen Sie zuerst den vollen Lauf jeder Wand, dann die Teile darin — die Teile müssen die Summe des Ganzen ergeben, und wenn sie es nicht tun, haben Sie einen Fehler gefunden, während Sie noch im Raum stehen. Messen Sie dann beide Diagonalen. In einem echten Rechteck sind sie gleich; sie sind es fast nie, und wie weit sie auseinanderliegen, ist die nützlichste Zahl, die Sie mitnehmen.

Ein Raum ist in etwa sechs Minuten ordentlich gemessen. Ihn zweimal zu messen, weil der Grundriss nicht aufgeht, dauert zwanzig.

Womit Sie messen

Ein Laser-Entfernungsmesser, wenn Sie mehr als drei Räume messen. Er kostet etwa 25–40 €, misst auf ein paar Millimeter genau und nimmt die zwei Dinge weg, die Bandmaße unzuverlässig machen: das Durchhängen auf langen Strecken und die zweite Person, die man sonst braucht.

Ein Maßband tut es für einen einzelnen Raum. Nehmen Sie eines mit 5 m oder mehr, halten Sie es straff, und lassen Sie bei allem über 4 m jemanden das andere Ende halten — ein durchhängendes Band misst zu lang, und zwar um mehr, als man denkt.

Was Sie außerdem brauchen: Papier, einen Bleistift und eine grobe Skizze des Raums, gezeichnet, bevor Sie irgendetwas messen. Die Skizze ist nicht der Grundriss. Sie ist dafür da, dass jede Zahl, die Sie nehmen, sofort einen Platz hat, statt in Ihrem Kopf zu bleiben, während Sie über ein Sofa klettern.

Messen Sie in dieser Reihenfolge

Die Reihenfolge zählt, weil jeder Schritt die Fehler des vorherigen aufdeckt.

1. Der volle Lauf jeder Wand

Im Uhrzeigersinn, beginnend an der Tür. Schreiben Sie jede Zahl auf Ihre Skizze, während Sie sie nehmen, an die Wand, zu der sie gehört. Der Uhrzeigersinn ist kein Aberglaube — er sorgt dafür, dass Sie nie überlegen müssen, welche Wand Sie schon hatten.

Messen Sie Fläche zu Fläche auf etwa Hüfthöhe. Sockelleisten, Stuck, unebener Putz und Heizungsrohre lügen Sie in Boden- und Deckennähe alle an. Hüfthöhe ist der ehrliche Teil der Wand, und sie ist auch die Höhe, in der Möbel tatsächlich an sie stoßen.

2. Die Teile innerhalb jeder Wand

Für jede Wand mit einer Tür, einem Fenster, einem Schornsteinvorsprung oder einer Nische messen Sie jeden Abschnitt: Ecke bis Öffnung, die Öffnung selbst, Öffnung bis zur nächsten Ecke.

Die Teile müssen den vollen Lauf ergeben. Tun sie es nicht, ist eine der Zahlen falsch — und Sie stehen noch im Raum, um sie zu berichtigen. Das ist die billigste Fehlerprüfung im ganzen Vorgang, und die meisten lassen sie aus.

3. Beide Diagonalen

Ecke zu gegenüberliegender Ecke, zweimal. Das ist der Schritt, für den es diesen Artikel gibt, und er hat weiter unten seinen eigenen Abschnitt.

4. Die Raumhöhe

In jedem Raum, und an mehr als einer Stelle, wenn Sie irgendeinen Grund haben, daran zu zweifeln — Anbauten, Dachausbauten und ältere Häuser weichen regelmäßig um 50 mm oder mehr über einen einzigen Raum hinweg ab.

5. Die Wandstärke

Messen Sie die Tiefe einer Türlaibung, von Fläche zu Fläche. Das ist die Stärke der Wand, und es dauert fünf Sekunden. Sie zu schätzen ist der häufigste Grund dafür, dass ein Geschossgrundriss nicht aufgeht.

Die Diagonalprobe

In einem echten Rechteck sind beide Diagonalen exakt gleich lang. Messen Sie Ecke zu gegenüberliegender Ecke einmal so, einmal andersherum. Der Unterschied ist genau das Maß, um das Ihr Raum aus dem Winkel ist.

Fast kein Raum ist rechtwinklig. 10–20 mm Unterschied sind in jedem Gebäude normal. 50 mm oder mehr heißt, dass der Raum sichtbar schief steht und Sie entscheiden müssen, was Sie damit tun.

Warum das mehr wiegt, als es klingt. Zeichnen Sie einen schiefen Raum als Rechteck, bleibt der Fehler nicht höflich in diesem Raum. Er pflanzt sich über jede Wand fort, die dieser Raum mit dem nächsten teilt, und am anderen Ende des Hauses ist Ihr Grundriss 100 mm breiter als das Gebäude. Das ist der Punkt, an dem Leute schließen, sie hätten alles falsch gemessen, und von vorn anfangen — während sie in Wahrheit richtig gemessen und falsch gezeichnet haben.

Was Sie mit der Zahl anfangen:

Kurz gesagt: vier zusätzliche Maße je Raum sagen Ihnen, ob Ihrer Zeichnung am anderen Ende des Hauses zu trauen ist.

Türen und Fenster brauchen drei Zahlen

Die meisten nehmen eine — die Breite — und können die Öffnung dann nicht platzieren, wenn es ans Zeichnen geht.

1. Die Breite der baulichen Öffnung, nicht des Türblatts.
2. Der Abstand: von der nächsten Ecke bis zur Kante der Öffnung. Ohne ihn wissen Sie, dass es eine Tür gibt, aber nicht, wo — und eine um 200 mm verschobene Tür ist der Unterschied zwischen einem Sofa, das passt, und einem, das nicht passt.
3. Die Brüstungshöhe, bei Fenstern: Boden bis Unterkante der Öffnung. Sie entscheidet, ob ein Schreibtisch, ein Heizkörper oder eine Arbeitsplatte darunter passt.

Notieren Sie außerdem, in welche Richtung jede Tür aufschlägt und in welchen Raum. Eine Tür, die in ein kleines Schlafzimmer aufschlägt, macht rund 0,8 m² davon unbrauchbar, und das ist häufig genau die Tatsache, die über eine Anordnung entscheidet.

Zur Orientierung übliche Innentürbreiten: 730 / 830 / 930 mm in Frankreich und weiten Teilen Kontinentaleuropas, 762 mm (2 ft 6 in) in Großbritannien und 32 Zoll (813 mm) in den USA, was dort zugleich das übliche Mindestmaß für Barrierefreiheit ist. In Deutschland sind Innentüren nach DIN 18101 genormt — schlagen Sie die Maße dort nach, statt sie aus dieser Liste zu raten. Liegt Ihr Maß ein paar Millimeter neben einem Normmaß, ist es vermutlich dieses, und Ihr Band lag leicht daneben.

Fünf Fehler, die einen Nachmittag kosten

1. Auf Bodenhöhe messen. Sockelleisten bringen je Seite meist 15–20 mm mit und machen aus einem Raum von 3000 mm einen von 2965 mm.
2. Einheiten mischen. Arbeiten Sie durchgehend in Millimetern oder durchgehend in Zentimetern. In gemischten Einheiten verstecken sich die Rechenfehler.
3. Unterwegs runden. Schreiben Sie, was Sie ablesen. Runden Sie einmal, am Ende, wenn überhaupt.
4. Die Wandstärke nicht messen. Eine angenommene Wandstärke ist der häufigste Grund dafür, dass Raumbreiten plus Wände nicht die Außenmaße des Gebäudes ergeben.
5. Dem Grundriss aus dem Exposé trauen. Er wurde gezeichnet, um die Immobilie zu verkaufen, oft aus einer schnellen Erfassung, und seine Maße sind häufig ungefähr. Messen Sie selbst.

Prüfen Sie, ob es aufgeht, bevor Sie zeichnen

Addieren Sie die Raumbreiten plus die Wandstärken entlang einer geraden Flucht des Gebäudes und vergleichen Sie das mit dem Außenmaß derselben Flucht.

Beides sollte auf etwa 50 mm übereinstimmen. Tut es das nicht, liegt es fast immer an einem von drei Dingen: an einer Wandstärke, die Sie angenommen statt gemessen haben, an einem Raum, den Sie als Rechteck gezeichnet haben, das er nicht ist, oder an zwei Maßen in verschiedenen Einheiten.

Tun Sie das, bevor Sie irgendetwas einrichten. Jeder Fehler, den Sie stehen lassen, wird mit jeder Entscheidung multipliziert, die darauf aufbaut.

Häufige Fragen

Wie lange dauert es, einen Raum zu messen? Etwa sechs Minuten für einen schlichten rechteckigen Raum mit einer Tür und einem Fenster, mit einem Lasermessgerät. Ein Raum mit Nischen, einem Schornsteinvorsprung oder mehreren Öffnungen braucht zehn bis fünfzehn. Ein durchschnittliches Haus mit drei Schlafzimmern sind rund 90 Minuten.

Soll ich metrisch oder in Zoll messen? In dem System, in dem Ihr Gebäude gebaut wurde, und nie in beiden. Metrisch ist einfacher, weil alles dezimal ist und Fehler sichtbar werden. Wer in den USA misst, arbeitet aus demselben Grund durchgehend in Zoll statt in Fuß und Zoll.

Messe ich ab der Wand oder ab der Sockelleiste? Ab der Wand, auf etwa Hüfthöhe. Die Sockelleiste ist nicht die Wand, und sie mitzumessen macht jeden Raum 30–40 mm kleiner, als er ist.

Wie genau muss ein Raummaß sein? Für Anordnung und Möbelplanung sind ±50 mm über einen Raum hinweg in Ordnung. Für Einbauten — Küchen, Schränke, Regale — brauchen Sie ±5 mm, und diese Flucht messen Sie dreimal. Für alles Bauliche brauchen Sie ein fachliches Aufmaß. Der entscheidende Unterschied: eine Anordnung verträgt Fehler, ein Einbau nicht.

Kann ich den Raum nicht einfach mit einer Handy-App scannen? Das LiDAR-Scannen neuerer iPhones und iPads liefert in Minuten einen brauchbaren groben Grundriss und ist für einen ersten Durchgang wirklich gut. Es ist nicht millimetergenau, es tut sich schwer mit Glas und Spiegeln, und es macht die Diagonalprobe nicht überflüssig. Behandeln Sie einen Scan als schnellen ersten Schritt, nicht als fertiges Aufmaß.

Was, wenn der Raum überhaupt kein Rechteck ist? Messen Sie ihn als Folge gerader Strecken, Ecke für Ecke, und notieren Sie, welche Ecken innen und welche außen liegen. Zeichnen Sie ihn dann mit einem Freiform- oder Polygonwerkzeug. Versuchen Sie nicht, einen L-förmigen Raum in zwei Rechtecke zu zwingen, es sei denn, sie treffen sich wirklich im rechten Winkel.

Weiterlesen

• Einen Grundriss der eigenen Wohnung zeichnen — was Sie mit den Zahlen anfangen
• Standardmaße für Möbel — was in den Raum passen muss, den Sie gerade gemessen haben

Geschrieben von Mickael Romaniello, der Arti entwickelt, einen Grundriss-Editor für macOS.